Выращивание из семян некоторых видов рода Рододендрон (Rhododendron L.) – рододендрон крупнейший (Rh. maximum L.) и японский (Rh. japonicum (A. Gray) Suring)

Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями. Подавляющее их большинство, в частности крупнолистные и вечнозеленые виды, плохо переносят ветер. Им нужны места, защищенные от господс

твующих ветров, особенно зимой. Особенно неблагоприятны для посадок рододендрона места возле углов зданий, где часто бывают сквозняки, а зимой сдувается снег. Хорошей защитой для рододендрона служат живые изгороди, заборы.

В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение. У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.

Обрезка для рододендрона необязательна,но, если растение обрезают, то делать это нужно только после цветения, но ни в коем случае не после посадки. Для придания кустам определенной формы обрезают или укорачивают лишь отдельные ветви, чаще ограничиваются удалением сухих веток. Быстрорастущие растения переносят обрезку лучше, но у большинства видов рододендрона обрезка задерживает рост и первое цветение. Подрезанные кусты в течение всего вегетационного периода необходимо регулярно поливать и подкармливать.

Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2−3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны − полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас (рисунок 3). Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта − начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Рисунок 3 – Укрытие на зиму

1 – хвоя; 2 − лапник

Рододендроны растут медленно. У них поверхностная корневая система. В силу этих особенностей они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Подкармливают их жидкими удобрениями. При недостатке питания у них изменяется окраска листьев, они становятся более светлыми, а побеги – желтовато-зеленоватыми. Прирост незначительный, практически не закладываются цветковые почки. В августе − начале сентября наблюдается опадение старых листьев.

Мульчирование.

Почва под рододендронами обязательно мульчируется. Она должна быть влажной, но не сырой. Мульчировать можно сосновой щепой, хвойным опадом, торфом, листьями березы, дуба, не использовать листья клена, каштана. Слой мульчи 5−7 см помогает сохранять влагу, зимой предохранит корни от вымерзания. Корневую шейку не засыпать.

Подкормка.

Первую подкормку проводят ранней весной (как только растает снег) азотными удобрениями. На 1 м вносят по 50 г сернокислого аммония и сернокислого магния. Второй раз − в конце мая − начале июня, сразу после окончания цветения, на 1 м2 вносят 40 г сернокислого аммония, по 20 г сернокислого калия и суперфосфата. Концентрация жидких минеральных удобрений не должна превышать 1−2 г на литр воды, раствор калийных солей делают в два раза слабее. Молодые растения подкармливают менее концентрированными минеральными удобрениями в жидком виде.

Нельзя применять удобрения, содержащие хлор. К органическим также следует относиться осторожно. Лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет непригодны, так как они усиливают щелочную реакцию. А вот старый, полуперепревший навоз не только улучшает питательную ценность почвы, но и делает ее более рыхлой, повышает водо- и воздухопроницаемость. Осенью и весной его раскладывают вокруг кустов слоем до 5 см. При таянии снега или во время дождя его питательные вещества проникают в почву и растения получают необходимую подкормку. И все же навоз лучше вносить в жидком виде. Его разбавляют водой (1:20) и оставляют на несколько дней для сбраживания. Можно использовать для подкормки и навозную жижу. Ее разбавляют водой до светло-коричневого цвета и добавляют суперфосфат (30−40 г на 10 л). При этом необходимо учитывать, что жижа может изменить кислотность почвы в щелочную сторону. Перед подкормкой растения хорошо поливают, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

Микроэлементы необходимы рододендрону в очень небольшом количестве. Если в состав субстрата, кроме торфа, входят листовая земля и хвоя, то в нем в достаточном количестве представлены и микроэлементы. Рекомендуется, в случае необходимости, использовать смесь Чеснокова, содержащую микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, магний, железо и др. [1].

Подкормка минеральными и органическими удобрениями ускоряет рост и развитие растений, повышает декоративные качества растений и степень их выживаемости [12, с. 42].

За рубежом распространено выращивание рододендрона в контейнерах. Для нашей страны этот способ новый. Он имеет ряд преимуществ. Во-первых, при выращивании растений в контейнерах снижается потребность в субстрате на 50−70%. Контейнеры можно передвигать в разные места для краткосрочного оформления разных мест, не повреждая корней растения.

Емкости, пригодные для рододендрона, могут иметь объем 3−5 л и могут быть сделаны из полимерной пленки. Их заполняют почвенной смесью, составленнойиз кислого торфа и компостированной сосновой коры в соотношении 2:1. Кислотность этой смеси равна 4−4,5. В смесь следует внести полное минеральное питание. Учитывая высокую потребность рододендрона в азоте, особенно в молодом возрасте, необходимо внести сульфат аммония при общем количестве азота 50 г/м2. В первый год примешивают сульфат железа и меди, чтобы не было хлороза у растений. Во второй год полное удобрение вносят в повышенной дозе весной, так как при поливе значительное количество элементов питания вымывается, другая часть употребляется растением. В течение вегетационного периода в почву вносят азот: в мае 40 г/м2, в июне 20 и в первой половине июля 10 г/м2, постепенно сокращая его дозу летом. Учитывая, что в природе рододендрон произрастает в почвах, богатых калием, вносят сульфат калия из расчета 30 г/м2 3−4 раза за сезон.

Полив рекомендуется проводить из дождевальных установокили с поддона. В момент высадки рододендрона в контейнер его высота должна быть не менее 10−20 см. Через 2 года высота этих растений достигает 70 см. Рододендрон в контейнерах можно выставлять на открытые солнечные места при условии обеспечения поливом из дождевальных установок в засушливое время года. Этот способ экономичен и перспективен [1].

Глава 2. Биология прорастания семян и развития проростков

2.1 Материал исследования

 Скачать реферат