Выращивание из семян некоторых видов рода Рододендрон (Rhododendron L.) – рододендрон крупнейший (Rh. maximum L.) и японский (Rh. japonicum (A. Gray) Suring)

Серьезным преимуществом семенного размножения является то, что растения, полученные из семян, растут и развиваются лучше, чем выращенные из черенков. Если желаем, чтобы потомство, полученное из семян сортов рододендронов, было более однородным, то соцветия во время цветения и опыления следует изолировать, а для лучшего завязывания семян – опылить пыльцой того же сорта [7, с. 185].

Ещё раньш

е, в Латвийской ССР, где все виды и сорта рододендронов являлись интродуцентами, размножение семенами играет особенно важную роль в их акклиматизации. При интродукции, используя семенное размножение, необходимо по возможности быстрее менять поколения, добиваясь тем самым повышения приспособляемости растений к новым экологическим условиям. На основании материалов изучения зимостойкости интродуцентов установлено, что древесные и кустарниковые растения, полученные из семян местной репродукции, отличаются более высокой зимостойкостью по сравнению с растениями, полученных методом вегетативного размножения. С каждым новым поколением зимостойкость и вообще приспособленность к новым экологическим условиям заметно повышаются [7, с. 186].

Семена рододендронов собирают, когда верхушки коробочек становятся коричневыми, а сами коробочки ещё зелёные (конец октября – ноябрь). Проводить сбор семян надо своевременно, так как при полном созревании коробочки открываются и семена могут высыпаться.

Коробочки собирают и оставляют для подсушивания. Через несколько дней они открываются и семена легко высыпаются. Если же коробочки не открываются после просушивания, то их можно аккуратно измельчить и просеять через сито.

Семена следует хорошо очистить, потому что при прорастании, если будут примеси, вокруг проростков появляется плесень и они начинают загнивать. Затем необходимо тщательно подготовить субстрат для посева семян [2, с. 16].

Для размножения лучше всего использовать семена местной репродукции, чтобы получить более жизнеспособные растения.

Участок готовят осенью, а растения высаживают весной

Тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Почва должна быть мягкой, пружинистой, воздухопроницаемой. Наиболее подходящими для окультуривания являются песчаные почвы, поскольку они легкие и достаточно кислые, водо- и воздухопроницаемые. Для их улучшения необходимо добавить верховой торф, древесные листья, хвою сосны, хорошо разложившийся навоз, минеральные удобрения. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5−5,0 [1]. Почвы Беларуси разнообразны по механическому составу, в большинстве своём кислые, что вполне подходит для выращивания многих видов рододендрона [3, с. 5].

В 1985 году был заложен в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси новый рододендрарий у главного входа в сад в небольшом массиве из сосны обыкновенной. Эти посадки оказались очень удачными. Рододендроны здесь хорошо растут и развиваются [3, с. 15]

Если нет сосновой хвои, то можно использовать сфагновый торф. Для посева семян можно купить готовый грунт с кислой реакцией (рН 4,0−5,5). Только некоторые виды рододендронов (мелкоцветный, жестковолосистый, чудесный) могут расти на слабощелочных и нейтральных почвах. Желательно проверить уровень pН почвы в саду лакмусовой бумажкой, pН-метром или отдать образец почвы в специализированную лабораторию. Если показатель выше 5,5, то почву желательно адаптировать для выращивания рододендронов.

Для закисления почвы: внести сернокислое железо – 40 г на 1 м2 с интервалом в одну − две недели, эффект достаточно быстрый, но и быстро вымывается; внести мелкопомолотую серу – 70 г на 1 м2, эффект не такой быстрый, но зато действует продолжительно.

Применяя соли аммония по мере надобности, можно постоянно поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. Необходим хороший дренаж, иначе при длительных дождях будет застаиваться вода, и растения непременно погибнут. Глубина подготовленного слоя должна быть 40−50 см (до дренажа). За посадками необходимо постоянно следить, особенно за кислотностью почвы. Если она станет щелочной, растения практически перестанут расти, будут поражаться болезнями и вредителями − и в конечном итоге погибнут. Так как корневая система у рододендронов поверхностная, высевать семена лучше в неглубокие плошки, на дно которых насыпан крупнозернистый песок или слой черепков, битого кирпича, чтобы обеспечить сток лишней воды при поливе. Затем их заполняют субстратом, уплотняют его и обильно поливают. При этом нужно проследить, чтобы до края емкости оставалось 1−2 см. Перед посевом почву дезинфицируют крепким раствором перманганата калия (марганцовка). Прекрасные результаты дает мульчирование поверхности субстрата тонким слоем нарезанного мха сфагнума.

Для создания постоянной и равномерной влажности ящики накрывают стеклом или пленкой и поддерживают температуру 18−20°С. Однако переувлажнение воздуха не только нежелательно, но и опасно, поэтому первые дни после посева необходимо тщательно следить, чтобы на стекле или пленке не скапливался конденсат влаги. При более низкой температуре (10−15°С) всходы появятся только через 3−4 недели. Некоторые семена, например, рододендрона японского, всходят уже через 7−8 дней; рододендроны Смирнова, понтийский, кавказский − немного позднее; есть виды, семена которых прорастают только через 20−25 дней. Прорастание семян даже одного вида идет очень неравномерно и растягивается порой на 2−3 недели и более. Часто на первых порах сеянцы настолько мелкие и слабые, что не в состоянии самостоятельно освободиться от своих «одежек». Если им вовремя не помочь, они могут погибнуть. Очень полезно опрыскивание всходов раствором эпина или раствором микроэлементов до полного смачивания. Оболочка семени при этом размягчается, и семядольные листочки легко от нее освобождаются.

У подавляющего большинства видов рододендронов свет стимулирует развитие зародыша семени, поэтому их прорастание происходит на свету. Так как сеянцы рододендронов первые несколько недель растут очень медленно, лучше сеять в декабре − январе. А поскольку в это время света явно недостаточно, необходимо подсвечивать посевы лампами дневного света мощностью 100 Вт, которые вешают над ящиками на высоте примерно 50 см. В целом длина дня должна быть не менее 14−16 часов. Кроме того, дополнительное освещение способствует увеличению всхожести семян, причем, весьма значительно. Чем раньше был проведен посев, тем более подготовленными к первой зимовке окажутся сеянцы. В это время легко поддерживать нужную температуру и влажность. При более поздних сроках сложнее уберечь семена от подсыхания.

После того как появятся всходы стекло или пленку снимают и ящик переносят в более прохладное место, чтобы закалить растения. Первую пикировку проводят при появлении первых настоящих листочков. Сеянцы заглубляют до семядолей. Это способствует развитию хорошей корневой системы. В качестве субстрата используют кислый сфагновый торф, смешанный с полуразложившейся сосновой хвоей. Он должен быть рыхлым и мягким, как подушка. Использование некомпостированной коры хвойных пород вызывает некоторое отставание в росте, но к концу вегетационного периода оно бывает несущественным. Садоводы нередко пользуются в качестве мульчи полуперепревшей листвой, полуразложившимся коровьим навозом. При использовании древесных опилок необходимо добавлять около 5 кг сульфата аммония на 1 м2 и проводить обработку против грибных болезней.

 Скачать реферат